Мангуп-Кале – самый крупный пещерный город Крыма. Находится на горе столового типа (гора-останец) Баба-даг (означает «Отец-Гора»). Наивысшая точка плато — 583 м над уровнем моря, а само плато возвышается над близлежащими долинам на 250 м, площадь около 90 гектар. Когда появились первые пещерные комплексы на Мангупе, доподлинно неизвестно, но следы пребывания первых людей относят к 4-3-му тысячелетиям до нашей эры (энеолит, или медный век). В I веке (ориентировочно, конечно, точно установить сложно) нашей эры Мангуп заселяли Тавры, родственные Меотам (племена Меотов населяли восточные и юго-востоные берега Азова).

Одна из версий происхождения названия «Мангуп» пошла с тех времен: «Гора Меотов». В III-IV веках нашей эры приходят скифы-сарматы. IV-V века Мангуп заселяют готы и аланы. В VI-VII веках на Мангуп приходят византийцы и появляются первые наземные постройки, остатки которых дошли до наших дней. Это было государство Крымская Готия (в некоторых источниках – Дория), со столицей Дорос, расположенной на Мангупе. В VII веке было крупное нападение хазар на Мангуп, город был захвачен и какое-то время в нем размещался хазарский гарнизон.

Следующий и самый яркий этап развития города-крепости относят к XIII-XV векам нашей эры, и связан он с поздневизантийским княжеством Феодоро, столица которого располагалась на Мангупе. Основали его выходцы из Трапензундской империи, представители рода Гаврасов. Граница княжества на севере проходила с запада на восток по руслу реки Бельбек от места ее впадения в Черное море и доходила до массива Демерджи с крепостью Фуна.

Самая западная точка княжества – крепость Каламита (Инкерман). Южная граница до 1365 года проходила от крепости Чембало (Балаклава) до крепости Алустон (Алушта), но в XIV веке Генуэзцы захватили побережье и отодвинули границу. В 1475 году турки после шестимесячной осады захватывают Мангуп. При захвата было разрушено довольно много строений и сооружений, княжеская семья в мужском составе казнена, за исключением младенцев, а женщины уведены в гарем. И до 1774 года на Мангупе располагается турецкий гарнизон. Именно с тех времен к названию Мангуп появилась приставка Кале. Мангуп-Кале – крепость Мангуп. Последними из постоянных жителей были караимы, и покинули они Мангуп-Кале в 1794 году.

Это краткая история Мангуп-Кале, чтобы хоть как-то постараться представить, сколько народностей прошли через века и селились в этом уникальном месте, какими были основные исторические этапы. Может, немного сумбурно, но если описывать подробно, то статья потянет на научный труд, да и профессиональным историкам и археологам тут непочатый край работы.

Пещерным городом Мангуп-Кале, да и многие другие пещерные города Крыма, можно назвать условно. Такими они были только на заре своего развития. Скорее всего, первые люди, приходившие в такие места — горы останцы — оценивали их удобство и защищенность, хорошую обзорность, а основная порода, известняк, давал возможность относительно быстро сделать временные убежища. Убежища потом использовались как хозяйственные, дозорные помещения, ритуальные комплексы.

В большинстве подземных помещений нет системы вентиляции под очаг, что приводило бы к постоянному задымлению. Более ранние подземные комплексы и помещения дорабатывались и расширялись более поздними жителями. А жилые постройки, общественные, оборонительные сооружения возникали уже над ними на уровне поверхности. Но именно пещерные комплексы наилучшим образом сохранились до наших дней, в отличие от надземных построек, да и интерес к ним наибольший. Поэтому так и продолжают называться подобные объекты в наши дни – «пещерные города».

Как добраться до Мангуп-Кале

• На личном транспорте нужно ехать к селу Ходжа-Сала (Бахчисарайский район). Если ехать со стороны Симферополя, то оно будет после Бахчисарая, между селами Залесное и Терновка. А со стороны Севастополя и Балаклавы — после села Терновка, не доезжая Залесного. После поворота с трассы следовать мимо озера по главной улице Челеби (в честь турецкого путешественника Эвлия Челеби, посещавшего Крым и Мангуп-Кале в 1666-1667 годах) до кассы историко-археологического заповедника Мангуп-Кале. Рядом можно припарковаться, а дальше пешком по главной улице 40 метров и поворот направо. Начинается экскурсионная тропа по оврагу Табана-Дере.
• На общественном транспорте все сложнее. Прямых рейсов в Ходжа-Сала нет. Это небольшое село. Из Симферополя от Автостанции-3 «Западная» ходит автобус в село Хмельницкое и в село Родное. Оба маршрута проходят через село Залесное. Выйти надо на остановке между селом Залесное и селом Терновка рядом с озером (попросить надо заранее, т.к. это будет остановка по требованию). А дальше поворот к селу Ходжа-Сала мимо озера по главной улице Челеби (так же как и описано выше в случае личного транспорта). Оба маршрута проходят через Бахчисарай , так что можно на эти автобусы сесть и в нем. Это в том случае, если добрались до Бахчисарая.
  1. Из Севастополя от Автостанции «5-ый километр» идет автобус №40 до села Терновка. От Терновки пешком по дороге до села Ходжа-Сала, расстояние 6 км, идти чуть больше часа.
  2. Из Балаклавы от Автостанции «Площадь 1-го Мая» так же до Терновки идет автобус №129 и потом опять пешком.

  Сложность самостоятельного посещения Мангуп-Кале на общественном транспорте в том, что автобусы ходят не так часто, до конечных пунктов, откуда бы вы не поехали, приходят не рано утром, а обратно идут не поздно. Например, с Симферополя автобус выходит в 10:10, 11:30 с утра и 16:10, 17:25 вечером, и в Залесном будут в 11:35, 12:50 и 17:30, 18:35 соответственно. А обратно остановку «Залесное» эти автобусы будут проходить в 7:25, 8:30, 14:25 и 15:30. На осмотр за один день просто не хватит времени. Получается, надо будет ночевать или в палатке, или в гостинице в селе Ходжа-Сала. А тут надо будет считать, что дешевле: или нанимать такси, или ночевать в гостинице, или проще взять экскурсию с трансфером до Мангуп-Кале и обратно.

• В составе экскурсионной группы с трансфером. Учитывая удаленность Мангуп-Кале, если нет своего транспорта и не предполагается поход с палаткой и ночевкой, то это становится оптимальным вариантом.

Кроме всего вышеперечисленного рядом Мангуп-Кале проходят несколько туристических маршрутов для пешеходного туризма с палаткой. Маршрут №18 со стороны южной стены. Красная нитка маршрута WR1 (маршруты №14, №15, №16) через балку Джан-Дере и с поворотом на овраг Тешкли-Бурун-Дере (с севера Мангуп-Кале). Только официально вставать с палаткой на самом плато Мангупе-Кале запрещается.

Мы приехали на Мангуп-Кале на машине после ночевки в кемпинге на . Немного, конечно, поплутали в селе Ходжа-Сала в поисках парковки и в итоге встали недалеко от кассы. Касса историко-археологического заповедника Мангуп-Кале в этот день – 25 сентября 2016 года – была закрыта. Возможно, уже не сезон, и они не работают. Что же, нам даже лучше — проход бесплатный! Ну а если вы хотели бы послушать экскурсовода (а если вы ничего не знаете о Мангупе, то может и стоит, об этом чуть позже), то лучше узнать заранее режим работы.

Бахчисарайский историко-культурный и археологический музей-заповедник (а Мангуп-Кале в него входит) имеет официальный сайт , где вы можете посмотреть информацию по посещению Мангуп-Кале, а также других пещерных городов, Ханского дворца и еще некоторых объектов. На сайте написано, что пещерные города в осенне-весенние периоды в сложных погодных условиях прекращают функционирование, а также в других непредвиденных ситуациях, препятствующих использованию данных памятников как экскурсионных объектов.

Похоже, что это не значит, что в таком случае пещерные города нельзя будет посетить самостоятельно, но официальные кассы, а значит и экскурсоводы, работать не будут. Какой-то похожий случай был, видимо, и в наше посещение. И, кстати, вполне уместным выглядит предупреждение на этом сайте, что «Посещение объекта без головных уборов, спортивной обуви и запасов питьевой воды не менее 1,5 литра на человека - ЗАПРЕЩЕНО!!!». Это очень даже обоснованный и очень полезный совет. Ведь площадь Мангуп-Кале 90 гектар и довольно много открытых участков, где в солнечную погоду и жаркий день можно получить солнечный удар. Ну а на счет воды – это просто универсальный совет почти под все случаи жизни.

И еще одна такая ремарка. Мангуп-Кале, как и другие пещерные города, очень исторически насыщенное место. И посещать его намного, просто в разы, интереснее, если знаешь его историю. Намного интереснее подойти к «какой-то штуке» и хотя бы отдаленно догадываться, какое значение она могла иметь или к какой эпохе относится. И осторожно дотрагиваясь до нее, вы ощущаете, как история оживает для вас, а может даже и меняет, заставляет задуматься о текущей жизни, истории, в которой участвуем мы. Можно конечно посетить такое место и экспромтом, в том случае, если вы оказались там, не планируя заранее. Ничего страшного, просто потом точно возникнет желание узнать все же, что там было, и вернуться снова.

Мне понравились слова Ивана Матвеевича Муравьева-Апостола (русский писатель и дипломат), которые я прочитал в статье Герцена А.Г. (ученый-археолог): «Что же такое Мангуп? — Отчаяние мое. Выезжать же из него скорее, ибо ничего нет досаднее, как неудовлетворенное любопытство». Это я к тому, что если нет времени на изучение, может, есть смысл послушать экскурсовода. Хотя, в принципе, информационных стендов на Мангупе много, но если ничего о нем не слышать заранее, то очень сложно информацию с подобных стендов за один день собрать в какую-то общую картину.

К сожалению, мы лишь частично успели подготовиться к посещению Мангуп-Кале. Поэтому часть объектов была пропущена, не смотря на то, что на Мангупе мы гуляли около 4 часов.

Самостоятельная экскурсия на Мангуп-Кале

Свой путь мы начали, поднимаясь по оврагу Табана-Дере. В начале тропы нас встречает «выставка» информационно-предупреждающих табличек. В 1975 году был создан комплексный памятник природы общегосударственного значения Мангуп-Кале (на основе памятника природы местного значения, основанного в 1964 году), вот, по-моему, с тех пор и стоят первые знаки. Через какое-то время новые знаки ставили, а старые не убирали вплоть до настоящего времени. Что же, интересный подход, в этом тоже есть своя история.

Поднимаясь по тропе через овраг Табана-Дере, сложно не вспомнить предупреждение на официальном сайте о спортивной (или удобной туристической) обуви. Набор высоты по вертикали составляет 300 м, с 200 м в селе и до 500 м над уровнем моря на плато. Протяженность подъема от села 1,5 километра.

Мангуп-Кале, находящийся на горе-плато Баба-Даг, имеет 4 протяженных мыса-выступа на север, а южная сторона круто обрывается. Такое строение получилось, потому что породы, слагающие гору, залегают моноклинально, то есть под углом в одну сторону (в северную под 10-11 градусов). Мысы называются Чамны-Бурун («Мыс с соснами»), Чуфут-Чеарган-Бурун(«Мыс вызова иудеев»), Элли-Бурун («Греческий мыс» или «Ветренный мыс»), Тешкли-Бурун («Мыс с дыркой»). Мысы образуют овраги: Табан-Дере («Кожевенный овраг»), Гамам-Дере («Банный овраг»), Капу-Дере («Воротный овраг») — тут были ворота главного входа в город-крепость.

Укрепления главной линии обороны

Первый объект, который нам встречается на тропе – это «Укрепление А.XI» 1503 года фортификационная стена, являющаяся составной частью главной линией обороны. XI – это порядковый номер укрепления, введенный учеными историками-археологами, а буква «А» означает, что оно относится к главной, а не второй линии обороны (буква «В» стендах). Дата создания стены взята из таблички в стене, где написано о сооружении стены в дни наместника Цулы в 1503 году. Эту табличку мы успешно пропустили, так как на момент посещения просто о ней не знали. Чуть ниже этой стены была значительно более древняя оборонительная стена, материал с которой частично пошел уже на эту «новую» стену, реконструированную после захвата турками Мангупа-Кале в 1475 году.

С южной стороны гора обрывается довольно резко.

И так же резко обрываются мысы (на фото ниже мыс Элли-Бурун):

Штурмовать их было затруднительно и даже бессмысленно, ведь пока ты лезешь вверх, на голову могут чего-то нехорошее накидать, пустить стрелу или вылить что-то неприятно горячее, поэтому был смысл защищать (а значит и строить стены) только овраги и пологие места на мысах и юге.

Караимский некрополь

После стены главной линии обороны мы проходим через Караимский некрополь XV-XVIII веков.

Некрополь (город мертвых) это, по сути, большие кладбища на окраинах средневековых городов. То тут, то там по оврагу Табан-дере разбросаны каменные надгробия караимов. Стоят уже они не на своих местах, надгробия перемещаются под воздействием оползней. Встречаются 3 типа надгробий: в форме призмы, плиты и рогатые (однорогие и двурогие). Надписи на надгробиях нанесены на древнееврейском языке. Караимы были одним из народов, населявших Мангуп. Несмотря на то, что княжество Феодоро было православным, Мангуп был многонациональным городом: потомки готов, аланов, черкесов, византийские переселенцы, караимы.

Караимы – это представители народов, исповедующих караимизм – течение внутри иудаизма, которое следует принципу буквального истолкования Библии и отрицает Устный закон и Талмуд. «Караимы» буквально переводится как «читающие». Появление караимов в Крыму рассматриваются двумя теориями: Хазарской (тюркской) и Семитической (еврейской). Сказать точно, что Крымские караимы – это потомки евреев или это тюркский кочевой народ, принявший одну из форм иудаизма, однозначно сложно.

Название мыса Чуфут-Чеарган-Бурун (Мыс вызова иудеев) так же связан с караимами. «Мыс вызова иудеев» трактуют по-разному. Некоторые связывают название с тем, что караимы, занимавшиеся ремеслом выделки кожи, с этого мыса вызывали из села на работу жителей. Вторая версия, как мне кажется, более вероятная. В. X. Кондораки связывал это название с оборонительным комплексом в западном обрыве мыса. В месте, где стена примыкала к скале, есть несколько пещер, из которых якобы караимская стража опрашивала въезжающих в город, отсюда «Мыс вызова иудеев».
Название оврага «Табан-Дере», означающее «Кожевенный овраг», также связан с караимами и их кожевенным ремеслом. Чуть выше по тропе есть источник, названный Мужским, рядом с которым располагается расколотая каменная ванна для замачивания кожи. И также караимы были последними людьми, покинувшими город Мангуп-Кале в 1794 году.

Подходим к части (башне) второй линии обороны, которая была границей поселения. Стены второй линии обороны периодически встречаются на плато, пересекая его с юго-запада на северо-восток до оврага Гамам-Дере.

Базилика VI-XV

Доходим до базилики VI-XV веков — самого большого средневекового храма горного Крыма. Базилика была первоначально построена еще в средние века во времена императора Юстиниана I (527-565г.г.) до возникновения княжества Феодоро.

Храм был трехнефовый, нефы отделены двумя рядами колонн. Центральный неф завершается большой апсидой (алтарная часть), а южный неф — малой. Внутри базилики и вокруг нее располагается кладбище, около 400 погребений.

Дворец Князей Феодоро

Недалеко от базилики находится дворец князей Феодоро. Построен во время правления князя Алексея в 1425 году. Здание было двухэтажным, и вместе с базиликой образовывали центр города. К нему примыкали торговые и ремесленные кварталы. Именно во времена правления Алексея борьба между Генуэзцами и Феодоритами достигла своей кульминации (Генуэзцы занимали прибрежную линию Крыма). Княжество Феодоро имело достаточно весомое значение в то время в Крыму.

О Мангупе знали во многих землях. Знали и в Москве. И хотели укрепить связи с княжеством. Иван III хотел женить своего младшего сына на младшей дочери Исаака (Исаак младший сын князя Алексея). Но не успел: в тот год княжество пало под осадой турков. После падения главной линии обороны, в овраге Гамам-Дере, следующим очагом сопротивления был именно Дворец, который в бою был полностью разрушен. Сейчас от него остались только общие очертания и фундамент.

Идем дальше по экскурсионной тропе, направо тропинка идет к ущелью Мышеловка в Южной стене. Под стеной располагается Свято-Благовещенский пещерный мужской монастырь XV века. В настоящее время восстановлен и действует. Мы к нему не пошли, так как спуск довольно крутой, а потом пришлось бы еще и подниматься, а времени до заката оставалось все меньше.

Церковь Святого Константина

Дошли до однонефовой церкви Святого Константина XV-XVII. От нее остались две неполных стены.

Рядом с ней, а также дальше на плато, встречаются тарапаны. Это выдолбленные в известняке винодавильни.

Комплекс скальных сооружений на южном обрыве

Направляемся к вершине горы Баба-Даг. О том, что это высшая точка, подсказывает триангуляционный пункт (подробнее о триангуляционных пунктах в статье про гору Демерджи).

Рядом с ним еще один тарапан, значительно лучше сохранившийся, возможно, более свежий, с четкими отверстиями для установки деревянных конструкций пресса.

Недалеко от тарапана встречается первое подземное помещение, похоже, складского-хозяйственного назначения. На потолке квадратные выемки под столбы, на полу четко видны вытесанные пазы под какую-то станину, рядом круглое отверстие в полу, а к нему ведет что-то типа канавки для сбора жидкости, похожее отверстие в потолке. А на поверхности отверстие это углублено в воронку. Может быть, этот комплекс также использовался в виноделии. Тарапаны использовались и после падения княжества Феодоро, когда Мангуп стал турецким.

В этот же комплекс скальных сооружений на южном обрыве входит и малая базилика IX-X веков. А, вернее, оставшийся от нее фундамент. Малая базилика была трехнефовая, нефы разделены колоннами. Рядом с ней вырубленные могилы.

Идем дальше, доходим до монастырского пещерного комплекса.

Следующий комплекс называется «Площадка со склепами» и тоже является монастырским комплексом. Под ней, ниже в стене, находится несколько отверстий-склепов, их видно снизу.

Цитадель

Ну вот мы и подошли к последнему рубежу княжество Феодоро перед османскими войнами. Цитадель постройки XIV-XV века.

Последняя линия обороны состоит из двух куртин (стен) 53 и 30 метров. Между ними возвышается трехэтажная башня-донжон. Кроме боевого значения цитадель была княжеской укрепленной резиденцией. Дверные и оконные проемы, обращенные в сторону мыса, украшены орнаментом.

Толщина оборонительных стен цитадели достигала 2,8 м. Слева от цитадели располагались главные ворота.

После захвата Мангуп-Кале турки восстановили цитадель как защитное сооружение, но уже с учетом новой эпохи военного дела. Так же были реконструированы и многие другие защитные сооружения. К тому состоянию, которое мы сейчас видим, объекты пришли в результате грубой выборки камня, вплоть до начала XX века. Только к концу XX века объекты начали реконструироваться.

Мыс Тешкли-Бурун

Пройдя через главные ворота цитадели, мы попадаем на мыс Тешкли-Бурун. Именно с него начинается история Мангупа. Искусственные пещерные сооружения тут появились еще задолго до княжества Феодоро. Сама природа определила начало застройки тут. С него был отличный обзор на главные дороги и неприступные природные стены. Водоснабжение производилось через колодец глубиной 23,6 м, пробитый до водоносной трещины. Сейчас этот колодец закрыт металлической решеткой.

Если пойти чуть левее от цитадели после главного входа, то попадем в так называемую акустическую пещеру. Название, конечно, современное. Рядом еще несколько помещений, скорее всего все они несли оборонительно-дозорные функции. Спускаться туда советую аккуратно. В принципе почти везде на Мангуп-Кале надо смотреть под ноги и быть осторожным. Сооружения максимально оставлены так, как они есть после раскопок, чтобы их было интересно осматривать. И это очень хорошо: погружение в историческое время полное. Но соответственно никаких ограждений, поэтому еще раз — осторожность.


Акустическая комната расписана современными любителями эзотерики и индуисткой культуры. Мы тоже встретили там группу, распевающую мантры.

А еще отсюда отличный вид на балку Джан-Дере, плато Чардаклык и мыс Элли-Бурун.

Плотность пещерных комплексов достигает пика своей плотности на окончании мыса Тешкли-Бурун. Исследуя их, можно переходить из одного в другой. Условно их можно разделить на комплексы Барабан-Коба, Гарнизонная церковь и монастырь на оконечности Тешкли-Бурун. Скорее всего, все помещения были двойного назначения: кроме религиозного, еще и дозорно-оборонительное.

Панорама на овраг Тешкли-Бурун-Дере, гору Азыз-Баир, балку Джан-Дере.

Спускаемся в монастырь на оконечности Тешкли-Бурун. Рядом со входом в помещение выдолблена гробница, сверху когда-то была плита.

На дальней стенке видны характерные перекрёстные следы от горной выработки проходческими инструментами (кирки, зубило, молот). То, что расстояние между ними довольно большое, говорит о том, что выработка была сравнительно не тяжела.

Переходим в соседнее помещение, куда раньше лестница вела также и с плато. Сейчас она разрушена. На другой лестнице видна выработка для дверной коробки.

Этот комплекс помещений так же первоначально религиозного значения. На полу видна выработка для маленькой часовни. Четко видна алтарная часть. На стене видна выемка под икону.

В соседнем помещении интересное отверстие в полу

В последствие, когда помещения перестали нести религиозное значение (возможно, уже во времена Феодоро, так как уже были наземные постройки), все выемки в полу стали использоваться как водосборные. Об этом говорят борозды, сделанные к выработке часовни. Проходим в помещение, находящееся над Барабан-Коба. Отсюда видно село Ходжа-Сала и главные дороги к Мангуп-Кале. Над этим помещением когда-то находилась дозорная башня.

Спускаемся в нижний комплекс Барабан-Коба.

Нижнее помещение размером 6 на 5 метров с вырубленной колонной квадратного сечения посередине. Комплекс так назван из-за характерного звука, издаваемого колонной, если по ней сильно постучать. В помещении 5 камер со следами дверных коробок. Возможно, это были темницы. Шестое помещение побольше и с двумя дверьми, внешняя стенка его обрушилась.

На этом наша прогулка по Мангуп-Кале заканчивается, солнце уже близится к горизонту, мы понимаем, что пора спешить на выход, чтобы выйти до темноты. Возвращение по стандартному экскурсионному маршруту проходит через овраг Гамам-Дере, откуда, кстати, турки и прорвали оборону Феодоро. Но у нас времени было уже мало и мы решили не плутать и вернуться тем путем, каким пришли — через овраг Табан-Дере. Прогулка по Мангупу заняла 4 часа. Рассчитывайте свои силы и время и обязательно отправляйтесь в это чудесное место.

При написании статьи использовались материалы ученых-историков-археологов: А.Г.Герцена, Ю.М. Могарычева, Н.И. Барминой, Е.В. Веймарна, В. X. Кондораки. За что им большое спасибо и многим другим историкам, проводившим раскопки, экспедиции, исследования, реконструкции, без них мы бы никогда не узнали даже ту часть информации, что сейчас доступна. А еще «копать и копать».

Который почти 2000 лет контролировал здесь политическую ситуацию и торговые пути, медленно угасал. А другой очаг греческой культуры на полуострове, набирал силу.

Мангупское плато было заселено ещё с глубокой древности. Шли века. Одно поколение сменялось другим, волны кочевников накатывали и отступали. Часть из них оставались в Крыму, смешиваясь с местным населением. К началу 15 века мангупским князьям уже подчинялись обширные земли от Инкермана на западе до горы Демерджи на востоке. Именно здесь сталкивались интересы мангупских князей и . Владетели Феодоро считали, что генуэзцы незаконно захватили часть Южного берега, принадлежащую им. Это приводило к постоянным конфликтам.

В те неспокойные времена правители Феодоро особенно заботились об укреплении своей столицы. Плато Мангупа с трех сторон было защищено скалистыми обрывами глубиной до 40 м. Феодориты выращивали пшеницу и ячмень, различные фрукты и овощи. На горных пастбищах паслись отары овец. Разводили они и крупно-рогатый скот. Экономический подъем княжества в 15 веке позволил экспортировать ремесленные изделия и продукты за пределы Крыма. Но все гавани были в руках у генуэзцев, нужен был свой выход к морю и хороший торговый порт.

Было найдено подходящее место – на восточной оконечности Севастопольской бухты, где река Черная впадает в море. Для обеспечения её безопасности в 1427 году перестраиваются укрепления древней Каламиты. Вокруг крепости раскинулось предместье. Его жители ловили рыбу, выращивали овощи и фрукты, занимались ремеслами, охотой. Но главное предназначение Каламиты – это ведение посреднической торговли. Портом пользовались и татарские ханы, сбывавшие через него военную добычу. Возросшее значение Каламиты не могло не волновать генуэзцев.

Власти Кафы увидели в существовании Каламиты угрозу своей монополии в крымской торговле и попытались захватить крепость. В ответ феодориты решили отнять Чембало. В 1433-1434 годах развернулась особенно ожесточенная борьба. В ней приняло участие и греческое население Чембало, недовольное чужеземной властью. Бедствия жителей усугубились сильной засухой, а также эпидемией чумы, унесшей много жизней. Началось народное восстание против генуэзцев. Его поддержал и крымский хан Хаджи-Гирей и мангупский князь Алексей. Итальянцы были изгнаны из Чембало, а жители его перешли под покровительство правителя Феодоро.

Власти Кафы попытались отвоевать Чембало, но безуспешно. Пришлось обращаться за помощью в Геную. Была снаряжена военная экспедиция: 21 корабль с 6 тыс солдат под командованием адмирала Карло Ломеллино. Часть войска направлена была воспрепятствовать подходу татарского отряда Хаджи-Гирея. Остальные силы Ломеллино начали штурм. Генуэзцы устроили настоящую резню, перебив всех защитников. После взятия Чембало войско Ломеллино захватило Каламиту. Портовые сооружения гавани феодоритов были сожжены.

Пройдя вдоль Южного берега, генуэзцы достигли Кафы. Увеличив численность отряда до 8 тыс, отряд двинулся к Солхату, чтобы покарать крымского хана. Неподалёку от селения на него внезапно напал Хаджи-Гирей с 5000 всадников. Генуэзцы потерпели сокрушительное поражение. Долго ещё шла борьба с генуэзцами, с целью вернуть Чембало. Противоборству пришел конец, когда у крымских берегов появились турки-османы, ставшие главной военной силой на Черном море.

К 1475 г. Османская Турция захватывает генуэзские крепости на побережье Крыма и княжество Феодоро в Юго-западном Крыму; Крымское ханство становится вассалом Турции, приморские города превращаются в крупнейшие в Европе центры работорговли.